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[美 加][轉貼] 戀戀北極圈 垂釣流浪去
【2006/02/04 經濟日報】 【張義宮】
屬於加拿大西北領地的黃刀鎮,是垂釣的好去處,到深水湖的Wata Lake垂釣,享受在大自然裡讓心靈沈澱的感受,及釣到大鱒魚無名喜悅的樂趣。
要到Wata Lake,事前要到黃刀鎮觀光局登記,辦事人員對來訪的觀光客親切說明並協助辦手續,再送個每人一個黃刀造型胸針,「服務」十分獨特。
北極熊造型車牌
黃刀鎮不愧叫作黃刀鎮,全體市民替它打知名度,包括黃刀鎮的車牌設計也很別緻,以白底的北極熊造型,加上印有鮮明的黃刀標誌,一看就知道是黃刀鎮的車輛了。
到Wata Lake得搭乘一段約30多分鐘的水上小飛機,螺旋漿式的小飛機很輕巧,在機師熟練的駕駛下,以輕盈的動作在跑道上快速爬升;一到天空往下看,才知道大地仍被白雪覆蓋,「北國的初夏」依然有濃濃的寒意。
兩具螺旋漿引擎發出強力的「嗡嗡」轉速聲,才剛驚賞北國景色的時候,小飛機已經準備降落。這時水上飛機放下大型滑水浮筒,當時,還真有些擔心:飛機真的要降落在湖面上嗎?
顯然,這個擔心是多餘的,飛機一個大迴轉,就在湖面上像一隻大鳥般輕盈地滑進水面上,降落的震動要比地面來得小很多,飛機窗外螺旋漿強力的旋轉風,打起湖面平靜的水波,兩個浮筒已在深藍色湖面劃出二條白滔滔的水花。這是第一次搭乘水上飛機,經驗特別新鮮。看得入神時,飛機已滑進碼頭邊,Wata Lake的五位接待人員已在那裡列隊歡迎了。
Wata Lake入口處,吊著一對巨大馴鹿的角作招牌,寬有近2公尺。
接待人員煮了一壺熱咖啡,杯子與冷冷的雙手一接觸,那種溫暖直抵心頭的感覺真好,同時,也把一路坐在飛機上的寒意,尤其是高空上凍得有些受不了的雙腳回溫。
坐在沙發上,看著小木屋外懸掛著的加拿大國旗,在和煦的陽光下隨風搖曳,一副與世無爭的悠然。如果沒有遊客來訪,大自然就是這裡的一切主宰。
略作休息,準備垂釣的重頭戲。接待人員對釣魚、駕小艇很有經驗,把釣具、魚餌、聲納作最後檢查後,並要求遊客穿上救身衣。
雖然天空有著陽光,還有些刺眼,但湖面的溫度低,預計待在戶外要一個多小時,因此,所有的禦寒重裝備都要上陣:帽子、手套、圍巾、大外套、太陽眼鏡等一樣樣著裝完畢,整個人頓時厚重不少。
我穿上白色的雪衣,這是十幾年前去日本賞雪買的,在台灣沒有機會穿,卻在這裡派上用場。只是十多年人變胖了,穿起來有些緊,加上戴上白色的禦寒帽,白灰色圍巾裹在脖子上,打扮得有些滑稽。友人笑譏簡直就像隻「北極熊」了。沒辦法,第一次嘛,我又很怕冷。
Wata Lake是一個很大的深水湖,工作人員也是導遊。他們借助聲納、影像系統,把小艇開到有魚群的地方,這才有機會鈞到魚。
在寬廣的湖面上,小艇急速前進,寒風迎面吹來,果然凍得很。牙齒不禁咯咯地響,既興奮也緊張,更期待著今天的垂釣會有好成績。
終於來到「有魚群的地方」,放下魚餌,從那一台7吋的黑白小監視器中,看得到魚群點點的影像並在魚餌附近游來游去。這時候,已經顧不得欣賞湖面景色,心中萬般期待著魚兒趕快上鉤。等了許久,不過,魚兒就是不上鉤。
導遊於是把小艇開到另一個「有魚群的地方」,換了一隻釣竿,魚餌也下水。這一次,運氣來了,果然不一回兒,一條大魚咬到魚餌了,釣竿前端立即超過90度地彎下去,力道非常強勁,一時忘我放聲地大喊:「釣到了,釣到了!」
導遊建議趕快先放些魚線,並抽回釣竿,讓魚餌能夠緊扣。過了二分鐘,魚兒的掙扎變小了,慢慢捲回魚線,靠近船身時,果然是一條七、八十公分的大鱒魚。
這是我生平釣到最大的一條魚,有好幾斤重,興奮得難以形容。擺了一個最佳的姿勢,導遊替我拍照留念。接下來,他開著小艇四處搜尋「有魚群的地方」,靠著高科技的技術,沒有大海撈針,這一個多小時下來,總共釣到三條大鱒魚。
結束垂釣,中午在Wata Lake的上游用餐,工作人員開始兼任廚師,下廚做飯菜。在湖岸燃起火苗,他們以魚為主菜,一條大鱒魚只切左右兩片,各用炸、煎料理,其餘的丟還給大自然食物鏈消化掉。這裡會有巨鷹、灰熊來吃掉剩餘的。不過,看到這麼大隻肥厚的鱒魚,也不來道鮮魚湯就拋掉,不免可惜了點。
極光可遇不可求
在這裡享受大廚美味的鱒魚大餐,喝杯熱茶,人累了,就躺在草地上,仰望著Wata Lake上游白潔的源泉,看著藍藍的天空舞白雲,體驗到天人合一的境界。
如果說,人生像旅途,規劃一次獨特的旅遊是不錯的點子。黃刀鎮在冬季是觀賞極光很理想的地方,但聽友人說,必需在晚上,零下20度至30度下,靜靜等待好幾小時才有機會看到,而不一定保證看得到。因為,極光屬自然現象,需要很多因素配合。
這種可遇不可求的極光,就期待有機會再去挑戰碰運氣了。
來到黃刀鎮的街上,很像美國西部片一樣,房子大都是西方方的平房,很有現代化都市的感覺。這裡也有沃爾瑪(Walmart)量販店,日商也來開了一家超商,空運很多的生鮮食品、蔬菜、水果、花卉,購物、生活機能性頗為方便。
黃刀鎮是加拿大西北領地的省會,位在北緯62度,距離北極圈只有512公里。人口約有2萬多人,卻占整個西北領地人口的60%。這裡是因為有一支使用銅刀的印第安部落在此居住,才叫作「黃刀」鎮。
1930年代發現金礦,吸引狩獵的原住民來此定居;1967年成為西北領地的省會後,從一個礦業小鎮變成一個繁華大鎮,也有不少的加拿大退休的人,到此養老終身,享受大自然生活情趣。
淘金熱潮退去後,很多地方都可以看到留下的礦坑、礦址,有的已停止開採,反而作為觀光的景點之一。
鎮上有一家以烤魚出名的「Merry & Friends」,也是當地人喜愛去用餐的地方,中午用餐時間,總是客滿,需要事前預約。店內的佈置採原野、粗曠的設計,連桌椅也是原木鋸成,端上來的烤魚以原味,十分新鮮、可口,輔以店老闆自已發酵的小麵包,構成具特色當地口味的料理。
店旁邊是黃刀鎮的港口,用過午餐去散步,可以欣賞到港口的全貌。在6月的初夏,港內仍是結冰一片白茫茫,顯見這裡的冬季有多麼寒冷。從結冰港口中撈起來的冰塊,竟是長條、尖狀的形狀,拿在手中好像是刀器,卻晶瑩剔透。這與想像中是應是一大塊的冰塊,完全不一樣,很特別。
友人邀約到北極圈附近的一遊,對素來怕冷的我,被那天寒地凍的地理景觀嚇退了三步。還好出發時間是初夏的6月,地點是賞極光著名的黃刀鎮(Yellowknife),想想應是不致於那麼地冰天雪地了吧,因此,換來一份興奮的期待這趟「極地之旅」。
從台北搭飛機到黃刀鎮,必須在加拿大首府的溫哥華轉機時,幾乎花掉一天的時間,才抵達黃刀鎮。
出關之後,機場大廳陳列著代表極地圈生態的北極熊狩獵海豹的景象,十分壯觀,令人眼睛一亮,已經置身北極生活圈了嗎?
抵達友人的小木屋時,已是晚上10點,但是天空依然是泛亮的。在地理課本上讀過極圈有永晝、永夜的奇特景觀,這次終於親身體會,感受到大自然真的奧妙無窮。
小木屋在Prelude Lake附近,是一個很大的湖。當時是6月,湖面結冰只有一小部分解凍,大部分還是被一片白茫茫的薄冰覆蓋。據說,未解凍前,結冰的厚度可達1公尺以上。這時湖面可當作路面開車,湖的對岸往來反而十分方便,唯一考量就是要注意車開打滑,必須要有安全裝置。
這裡空氣有些稀薄,呼吸之間,如吞雲吐霧般,自已的眼前也是一片白茫茫。晚間氣溫降到10度以下,但由於乾爽的氣候,還不會很凍人。
在這裡,感受到萬籟無聲的境界,極靜的夜空中,群星更顯得顆顆都是鑽石般耀眼,閃閃地發光,非常清晰。一個人望著長空,頓時壓力全部解除,就好像拋棄了所有的工作、人群關係和一切煩惱似的,即使是獨自呆呆地站在夜空下,也自在無比。
清晨起來,隨著當地人稱呼為「天堂之路」的好幾百階木製階梯,可直達Prelude Lake,去體驗清澈湖水的潔淨。用雙手捧水往臉一沖,水的冷凍感,讓人睡意全無,頓時清醒起來。
既然是湖,就是垂釣的最好地方,拿起釣竿往湖中深處拋去,幾次練習之後,愈拋愈順手,不過,河岸處太淺,沒有魚群,只能乾過癮。
早餐之後,到Prelude Lake對岸的一對鄰居參訪,他們只有一位女兒及一隻黃狗。對方來迎接客人的方式很特別,竟然是划著船來,小黃狗一副識途老馬的樣子,很有默契的站在船首與主人一同出發,宛如老人與海的悠哉景象,一到岸還會「汪汪」地叫,歡迎客人,一點也不怕生。
這對夫婦充分發揮大自然的恩德,從儲水、種植疏業、觀賞花卉等,都自行動手,怡然自得在自已的小木屋天地中,並重視環保,不污染水源,留給後代子孫也能享受到這片淨土。
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