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【2006/02/04 经济日报】
【张义宫】
属于加拿大西北领地的黄刀镇，是垂钓的好去处，到深水湖的Wata Lake垂钓，享受在大自然里让心灵沈淀的感受，及钓到大鳟鱼无名喜悦的乐趣。
要到Wata Lake，事前要到黄刀镇观光局登记，办事人员对来访的观光客亲切说明并协助办手续，再送个每人一个黄刀造型胸针，「服务」十分独特。
北极熊造型车牌
黄刀镇不愧叫作黄刀镇，全体市民替它打知名度，包括黄刀镇的车牌设计也很别致，以白底的北极熊造型，加上印有鲜明的黄刀标志，一看就知道是黄刀镇的车辆了。
到Wata Lake得搭乘一段约30多分钟的水上小飞机，螺旋浆式的小飞机很轻巧，在机师熟练的驾驶下，以轻盈的动作在跑道上快速爬升；一到天空往下看，才知道大地仍被白雪覆盖，「北国的初夏」依然有浓浓的寒意。
两具螺旋浆引擎发出强力的「嗡嗡」转速声，才刚惊赏北国景色的时候，小飞机已经准备降落。这时水上飞机放下大型滑水浮筒，当时，还真有些担心：飞机真的要降落在湖面上吗？
显然，这个担心是多余的，飞机一个大回转，就在湖面上像一只大鸟般轻盈地滑进水面上，降落的震动要比地面来得小很多，飞机窗外螺旋浆强力的旋转风，打起湖面平静的水波，两个浮筒已在深蓝色湖面划出二条白滔滔的水花。这是第一次搭乘水上飞机，经验特别新鲜。看得入神时，飞机已滑进码头边，Wata Lake的五位接待人员已在那里列队欢迎了。
Wata Lake入口处，吊着一对巨大驯鹿的角作招牌，宽有近2公尺。
接待人员煮了一壶热咖啡，杯子与冷冷的双手一接触，那种温暖直抵心头的感觉真好，同时，也把一路坐在飞机上的寒意，尤其是高空上冻得有些受不了的双脚回温。
坐在沙发上，看着小木屋外悬挂着的加拿大国旗，在和煦的阳光下随风摇曳，一副与世无争的悠然。如果没有游客来访，大自然就是这里的一切主宰。
略作休息，准备垂钓的重头戏。接待人员对钓鱼、驾小艇很有经验，把钓具、鱼饵、声纳作最后检查后，并要求游客穿上救身衣。
虽然天空有着阳光，还有些刺眼，但湖面的温度低，预计待在户外要一个多小时，因此，所有的御寒重装备都要上阵：帽子、手套、围巾、大外套、太阳眼镜等一样样着装完毕，整个人顿时厚重不少。
我穿上白色的雪衣，这是十几年前去日本赏雪买的，在台湾没有机会穿，却在这里派上用场。只是十多年人变胖了，穿起来有些紧，加上戴上白色的御寒帽，白灰色围巾裹在脖子上，打扮得有些滑稽。友人笑讥简直就像只「北极熊」了。没办法，第一次嘛，我又很怕冷。
Wata Lake是一个很大的深水湖，工作人员也是导游。他们借助声纳、影像系统，把小艇开到有鱼群的地方，这才有机会钧到鱼。
在宽广的湖面上，小艇急速前进，寒风迎面吹来，果然冻得很。牙齿不禁咯咯地响，既兴奋也紧张，更期待着今天的垂钓会有好成绩。
终于来到「有鱼群的地方」，放下鱼饵，从那一台7吋的黑白小监视器中，看得到鱼群点点的影像并在鱼饵附近游来游去。这时候，已经顾不得欣赏湖面景色，心中万般期待着鱼儿赶快上钩。等了许久，不过，鱼儿就是不上钩。
导游于是把小艇开到另一个「有鱼群的地方」，换了一只钓竿，鱼饵也下水。这一次，运气来了，果然不一回儿，一条大鱼咬到鱼饵了，钓竿前端立即超过90度地弯下去，力道非常强劲，一时忘我放声地大喊：「钓到了，钓到了！」
导游建议赶快先放些鱼线，并抽回钓竿，让鱼饵能够紧扣。过了二分钟，鱼儿的挣扎变小了，慢慢卷回鱼线，靠近船身时，果然是一条七、八十公分的大鳟鱼。
这是我生平钓到最大的一条鱼，有好几斤重，兴奋得难以形容。摆了一个最佳的姿势，导游替我拍照留念。接下来，他开着小艇四处搜寻「有鱼群的地方」，靠着高科技的技术，没有大海捞针，这一个多小时下来，总共钓到三条大鳟鱼。
结束垂钓，中午在Wata Lake的上游用餐，工作人员开始兼任厨师，下厨做饭菜。在湖岸燃起火苗，他们以鱼为主菜，一条大鳟鱼只切左右两片，各用炸、煎料理，其余的丢还给大自然食物链消化掉。这里会有巨鹰、灰熊来吃掉剩余的。不过，看到这么大只肥厚的鳟鱼，也不来道鲜鱼汤就抛掉，不免可惜了点。
极光可遇不可求
在这里享受大厨美味的鳟鱼大餐，喝杯热茶，人累了，就躺在草地上，仰望着Wata Lake上游白洁的源泉，看着蓝蓝的天空舞白云，体验到天人合一的境界。
如果说，人生像旅途，规划一次独特的旅游是不错的点子。黄刀镇在冬季是观赏极光很理想的地方，但听友人说，必需在晚上，零下20度至30度下，静静等待好几小时才有机会看到，而不一定保证看得到。因为，极光属自然现象，需要很多因素配合。
这种可遇不可求的极光，就期待有机会再去挑战碰运气了。
来到黄刀镇的街上，很像美国西部片一样，房子大都是西方方的平房，很有现代化都市的感觉。这里也有沃尔玛（Walmart）量贩店，日商也来开了一家超商，空运很多的生鲜食品、蔬菜、水果、花卉，购物、生活机能性颇为方便。
黄刀镇是加拿大西北领地的省会，位在北纬62度，距离北极圈只有512公里。人口约有2万多人，却占整个西北领地人口的60%。这里是因为有一支使用铜刀的印第安部落在此居住，才叫作「黄刀」镇。
1930年代发现金矿，吸引狩猎的原住民来此定居；1967年成为西北领地的省会后，从一个矿业小镇变成一个繁华大镇，也有不少的加拿大退休的人，到此养老终身，享受大自然生活情趣。
淘金热潮退去后，很多地方都可以看到留下的矿坑、矿址，有的已停止开采，反而作为观光的景点之一。
镇上有一家以烤鱼出名的「Merry & Friends」，也是当地人喜爱去用餐的地方，中午用餐时间，总是客满，需要事前预约。店内的布置采原野、粗旷的设计，连桌椅也是原木锯成，端上来的烤鱼以原味，十分新鲜、可口，辅以店老板自已发酵的小面包，构成具特色当地口味的料理。
店旁边是黄刀镇的港口，用过午餐去散步，可以欣赏到港口的全貌。在6月的初夏，港内仍是结冰一片白茫茫，显见这里的冬季有多么寒冷。从结冰港口中捞起来的冰块，竟是长条、尖状的形状，拿在手中好像是刀器，却晶莹剔透。这与想像中是应是一大块的冰块，完全不一样，很特别。
友人邀约到北极圈附近的一游，对素来怕冷的我，被那天寒地冻的地理景观吓退了三步。还好出发时间是初夏的6月，地点是赏极光着名的黄刀镇（Yellowknife），想想应是不致于那么地冰天雪地了吧，因此，换来一份兴奋的期待这趟「极地之旅」。
从台北搭飞机到黄刀镇，必须在加拿大首府的温哥华转机时，几乎花掉一天的时间，才抵达黄刀镇。
出关之后，机场大厅陈列着代表极地圈生态的北极熊狩猎海豹的景象，十分壮观，令人眼睛一亮，已经置身北极生活圈了吗？
抵达友人的小木屋时，已是晚上10点，但是天空依然是泛亮的。在地理课本上读过极圈有永昼、永夜的奇特景观，这次终于亲身体会，感受到大自然真的奥妙无穷。
小木屋在Prelude Lake附近，是一个很大的湖。当时是6月，湖面结冰只有一小部分解冻，大部分还是被一片白茫茫的薄冰覆盖。据说，未解冻前，结冰的厚度可达1公尺以上。这时湖面可当作路面开车，湖的对岸往来反而十分方便，唯一考量就是要注意车开打滑，必须要有安全装置。
这里空气有些稀薄，呼吸之间，如吞云吐雾般，自已的眼前也是一片白茫茫。晚间气温降到10度以下，但由于干爽的气候，还不会很冻人。
在这里，感受到万籁无声的境界，极静的夜空中，群星更显得颗颗都是钻石般耀眼，闪闪地发光，非常清晰。一个人望着长空，顿时压力全部解除，就好像抛弃了所有的工作、人群关系和一切烦恼似的，即使是独自呆呆地站在夜空下，也自在无比。
清晨起来，随着当地人称呼为「天堂之路」的好几百阶木制阶梯，可直达Prelude Lake，去体验清澈湖水的洁净。用双手捧水往脸一冲，水的冷冻感，让人睡意全无，顿时清醒起来。
既然是湖，就是垂钓的最好地方，拿起钓竿往湖中深处抛去，几次练习之后，愈抛愈顺手，不过，河岸处太浅，没有鱼群，只能干过瘾。
早餐之后，到Prelude Lake对岸的一对邻居参访，他们只有一位女儿及一只黄狗。对方来迎接客人的方式很特别，竟然是划着船来，小黄狗一副识途老马的样子，很有默契的站在船首与主人一同出发，宛如老人与海的悠哉景象，一到岸还会「汪汪」地叫，欢迎客人，一点也不怕生。
这对夫妇充分发挥大自然的恩德，从储水、种植疏业、观赏花卉等，都自行动手，怡然自得在自已的小木屋天地中，并重视环保，不污染水源，留给后代子孙也能享受到这片净土。
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