雖然我沒有養箭毒蛙~但是看了這篇文章寫的非常詳細~這篇好文章希望能對有養箭毒蛙的朋友們有所幫助^^"文章來自珊瑚小站的( aeneas )最近開始又越來越多的蛙友養箭毒蛙 i
我在此提出一些小小的個人觀點及心得並參考雜誌所整理出來
希望對大家養這一些小小美麗生物有幫助
首先關於箭毒蛙
＊箭毒蛙由來：
之所以稱為箭毒蛙的由來，是在南美哥倫比亞的原住民利用Dendrobates terribilis箭毒蛙等皮膚上所分泌出的毒液，塗抹在吹箭上用來狩獵（目前不知尚有使用否！），所以英文以Poisoin dartfrog稱之，也因而日本翻譯為吹箭蛙。
箭毒蛙的種類約有60種左右，飼養趣味性方面，以Dendrobates、Epipedobates及Phyllobates3屬為主流。此3屬主要分布在中美至南美洲（亞馬遜河南部）地區。
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＊箭毒蛙之毒：
毒性強，據說還可置人於死，毒性前三強依強弱順序為劇毒吹箭蛙、金帶吹箭蛙及火紅吹箭蛙3種。此種毒與魟魚同屬於會使神經麻痺之毒素。除上述之3種以外，其他的種類並不會致命，其毒素只是會讓手腕如燙傷一般紅腫。
但是從C. B個體檢測出來並無毒，據說是箭毒蛙在棲地中所捕食到的白蟻，混合白蟻體內所取之物質（蟻酸）所產生毒素。美國之科學家曾以
美國白蟻餵食C. B.個體，其實驗結果並無毒性產生。由此實驗結果進而推測，該是箭毒蛙因吃了什麼有毒物質所導致。
在『C .B.個體無具毒性的確認』之報告書指出，關於大家往往還是會對容易到手之箭毒蛙，含有毒素之事要小心。但是經常輸入的W.C之箭毒
蛙，除了上記3種以外，也稍加注意點的話就無大礙。具體的說，應注意有傷口的地方不要觸摸，以免使箭毒蛙的毒素進入體內，注意觸摸過
的手，在未洗手前不要摸眼睛、嘴吧等。另外，不論是哪種生物或是無毒的C. B.，飼養箱中都可能會有雜菌，因此觸摸過應注意要洗手較可
放心。像我不知已觸摸過亞馬遜箭毒蛙wc、畫眉箭毒蛙CB及藍黑箭毒蛙3種多少次，但至今依然存活著。尤其像蛙有人畜共通的疾病如鏈球菌
(蛙的紅腿症)及黃色脊隨敗血症等所以養蛙的網友要注意處碰過兩棲類之後一定要洗手
箭毒蛙分為樹棲型及地棲型。概分的話，可依體形區分，體型較小者多為樹棲，而體型大者為地棲。會鳴叫的是雄蛙，有的種類其鳴叫聲宛如Y
鳥啼一般美妙。體表艷麗的警戒色是大家所知道的，縱使是同種類的，色彩也各有所異。
在幾年前飼養蛙類最難的就是箭毒蛙，現在已與其他蛙類一樣容易多了。為何會困難度變容易了！其實當時所能採集的都必須是要到棲息地，
而且很難才能捕捉到W.C.，輸入到國內過程中常會引起緊迫，到手的箭毒蛙已都體弱不堪。身體衰弱的個體對寄生蟲的抵抗力相對減弱，在如何努力也徒然無功，讓人提起箭毒蛙就與短命青蛙畫上等號。
現在不論是來自美國或是歐洲的C .B.個體較以往容易取得，當然C .B.個體並不是全部不會有寄生蟲，不過已經讓人改變觀念，不再認為箭毒?
蛙是難以飼養的種類。以前由美國或是歐洲運輸過來的W.C.，總得花上48小時以上才能到，現在美國或歐洲運輸來的C .B.個體最久也不會超過24小時，在體力上就有差異了。
所以在商店中所見到的箭毒蛙多為C .B.個體。雖然店中偶而也會有W.C.，但由於是從中南美直接過來，且運輸時間比以前縮短許多，所以會
比起以前的個體好很多。
飼養的相關訊息增多，讓飼養變得更為容易。譬如說，以前知道要繁殖果蠅來餵食，卻不知量為如何，故容易給食太少而造成箭毒蛙死亡。
一.從箭毒蛙飼養箱套裝到飼養繁殖 H|[
＊基本的「氣溫」「溼度」「土」及「植物」：
在為箭毒蛙製作家時，首先第一個要考慮的是氣溫及溼度，接下來是土和植物，以上四樣是缺一不可，其餘的可隨個人喜好。土一定要放，
是最重要的關鍵。
另外，在飼養箱有時會有臭味，主要是因為玻璃上會有蛙兒的排泄物，所以記得當有異味時，要好好的將玻璃擦拭乾淨。(可以用電話卡刮除)
或許，會認為蛙兒生活在土裡所以多少身上沾有泥土也是當然，其實健康的蛙兒即使潛在土中身上也不會沾有泥土的所以如果蛙蛙身上有沾到=
異物而又無法自行排除及代表此蛙有問題。
＊何謂最基本好的飼養箱：
先想好要養在什麼的箱子裡，箱子小的話可以少養幾隻，關係到氣溫及溼度的土及植物只要有的話，養在另一個器皿也可以。
其實並非飼養箱小真的沒關係，可以的話當然是大的較好。主要是因為小的話，箱外的溫度變化會快速影響箱內，而大的飼養箱對外在的溫
度變化雖有影響但不至於變化劇烈。
具體的說，體型小的種類可飼養在規格約長30×寬20×高25㎝中。長45㎝的飼養箱便可以飼養大型的種類。
關於箭毒蛙之飼養法完整解說
＊首先要尊重青蛙：
希望我詳細介紹箭毒蛙飼養方法，在這裡我有一個請求，也就是「希望尊敬蛙兒」。你們都是一些喜好生物的人，這樣說似乎多餘了，若有尊
敬蛙兒的心態，才會因抱有「怎樣做是最好的」使你在飼養中提出疑問。
若人問說「青蛙有什麼為了不起」，以「因為可愛所以了不起」這樣抽象的回答，確實讓人困擾，其實蛙兒跟人一樣是有感覺的。不論是痛、
髒、冷熱、明暗或則是餓了、好吃、累了及快樂等，都可以感受到的。
只是這樣的感覺並無法在學術上設題用問答方式來表示，反過來反而會被認定牠是無感覺的。總而言之，我想說的是，對此說抱持相信態度的
人，大多飼養狀況良好。譬如說，為自己蛙兒取名字的，大部分都飼養得很好。因為會幫牠取名字，便代表你對牠人格的認定。
＊關於樹棲型、地棲型及半樹棲型之配置不同：
箭毒蛙棲息型態分為樹棲型、地棲型及半樹棲型。
只是地棲型也是會爬樹的，有時還可以看到會爬到高約2m的飼養箱。參考
http://www.frogworld.nl/d...umslk.html 雖說地棲型會在地面附近產卵，樹棲型會在樹上產卵，當實際飼養時可發現事實不然，所以不論是樹上或是地面，都應該設有可較隱藏的場所。
具體說，地棲型的飼養箱中要有以流木、落葉、底片盒作為可隱藏的家。樹棲型飼養箱樹木作為可隱藏的家。一般飼養箱高約20㎝，所以只要
放置像樹高些的植物，或是放置剖開的椰子殼。
＊隱密式的家要比蛙數多：
飼養箱首先考量的就是蛙兒的家，越是隱密對蛙兒越好，當然要依蛙兒的棲性設置。除此若多設置幾處隱密處供蛙兒為家，偶而蛙兒也才能換家而棲。
＊如何選購健康的蛙兒：
當然是選胖的、有精神的，簡單的說，就是能吞食食餌之蛙兒最好。
為了興趣而才飼養蛙兒，所以當然是外觀沒問題的優先選購，然而有的外觀雖看不到毛病，然而不進食而瘦弱的個體，最好是不要選購。
若有一隻體長1.5㎝的胖蛙，與一隻體形瘦小，體長約3㎝的瘦蛙，還是選胖的較好。因為半年後胖蛙體長可長到3㎝，而瘦蛙或許是會長到
，但這必須是蛙兒要進食才有用的。
＊蛙兒表皮的重要性： 蛙兒的表皮與人的肌膚一樣，只是蛙兒占有的重要性比人還多。一旦表皮出現乾燥，就明顯的表示身體狀況不佳，所以千萬要注意表皮的變化。
蛙兒有光澤的表皮代表身體健康狀態。每天需觀察，狀況不良者甚至於有時都不能順利脫皮。有的個體只有背部有光澤，而四肢色澤暗沉，就表示不是狀況很好。若只有背部可脫皮的話，則表示狀況還不是很差。此外沾有異物的蛙也不要選擇.
＊坐姿是判斷蛙兒的重點之一： 蛙兒若身體肥胖，挺著胸，撐開雙腳坐的個體一定是健康的。而這樣的蛙兒一般會坐在飼養箱中最中心點，而且會是其中最為有強權的個體。
若前雙腳彎曲，似趴著模樣的個體，則是全體中最為弱勢的。如此的個體很可能會捕不到食餌，在還不算很瘦時帶回家，給予良好的捕食環境便無大問體題。
但也有可能捕不到，，所以千萬別選擇時，至少要選有捕食能力的。
只要是會進食的蛙兒就沒問題。全部要選很胖的是有點困難，只要是稍稍肚子平的，而吃了肚子會鼓漲起來的就可以。若是背骨稍有隆起者，
可能就得多些時間才會改善，也請記得有可能是無法改善的。
＊關於性別的判斷：
目前店家所販售的箭毒蛙中，有90%以上是難以判斷性別的。怎麼說，因為很少人會去販售成熟的個體。店家主要販售的都是CB個體的箭毒蛙，
一般都尚未成熟。而在未成熟的全體中，我想要100%確實區分性別是不可能的，只能憑直覺罷了。大部分選較胖的，準確度會高些。
時常也可以發現店中所販售的WC個體，多屬成熟個體，所以性別當然可以區分了。通常成熟的狀態個體，會鳴叫的當然是雄性，而比雄性體型
大上一圈的便是雌性。據說D.galactonotus和D.azureus還有D.tinctorius前腳指尖--部分大的是雄性，D.tinctorius的—最威張的是雌性。
開始要住在飼養箱：
帶回家後馬上放入的飼養箱中，所以在您買蛙隻前就應當把養蛙得環境佈置好。只是必須確認容器的氣溫絕對是23-28℃。不論是放置在太熱!
或太冷的飼養箱，長時間下來都會造成蛙兒虛弱。溼度也應保持70%。對於較神經質的個體，移入後可馬上給予餌食試試看。若不吃的話也不+
用太擔心，半天後-隔天就會進食。
＊確定箱中的溫度及溼度：
對於飼養箱內的氣溫、地溫及溼度都必須確認。所以氣溫計及溼度計是必備的。
飼養箱內目標溫度為25-27℃。在此範圍內的溫度誤差是不會造成蛙兒死亡。與人一樣的，當太熱（30℃以上）會中暑，太冷（20℃以下）生
理會停止。
因應夏季高溫之對策：
飼養箱置於在夏季白天超過30℃的場所時，夜氣溫是絕對重要的了。對策→是採用對流方式，將飼養箱內裝置小型通氣扇，此時須注意溼度的
變化，勿太過乾燥。一般都是以冷氣加上定時噴霧氣。
＊冬季空氣管理→數值一定須確認：
冬季不論是氣溫、地溫及溼度皆下降，加溫加溼是必要的。另外要在飼養箱內不同處多確認目標溫度。特別是當地溫下降時更要注意。好不
容易才適溫的蛙兒，可是一點也不喜歡在冰冷地面上活動。另外在有暖氣的房子裡的飼養箱，也要再次確認氣溫、地溫及溼度。為提升溼度，
，可用溫水（25℃）噴灑。
為使氣溫及溼度上升時，網蓋上加放玻璃板或壓克力板，這樣溫暖的空氣才不至於外流效果快。但不要忘記數字的確認，是否氣溫沒有
升！是否處於近乎不通氣的狀態下會太悶熱！
＊關於餌料：
箭毒蛙的餌料基本上是應該每日給予。可多分幾次給餌，只要有進食就可以放心。餌料可以選擇容易取得之不會飛果蠅或蟋蟀。
＊如何斟酌餌料量：
問題在於給予餌料的量，憑良心說，要靠看自己目測，可以以一週的量去算，但為了更確定量的數目，還是要做紀錄較好。
像果蠅或是蚜蟲，果蠅體積小一次給予的量就必須很多，當然很難去計算正確的數字，只能用目測。例如身長超過4㎝的蛙兒，可一日給餌
約50~100隻果蠅，只是放入飼養箱的100隻果蠅，見蛙兒逼近當然是會四處亂串，未必可全數吃到！所以可以再多放一點。
另外為避免一次放入無法全部吃食，所以分幾次給予會比較有效。而且養兩隻以上的話，捕食更有效果因為個體競爭。
＊依個體胖瘦判斷：
給予充分的餌料後，接下來就是判斷餌料對蛙兒的健康。能使蛙兒吃得肚子飽飽的便OK。若餌食剩餘很多的話，就可以將量減少。依蛙兒的胖瘦去判斷是否要再增減。
例如2隻身長超過4㎝的蛙兒，一天約可給300隻果蠅。2隻身長約3㎝的蛙兒，一天約可給180隻果蠅。2隻身長約2㎝的蛙兒，一天約可給130
隻果蠅。依這樣的量來餵食的話，隔天飼養箱中所剩的量應該不會很多，而且可將當天的量稍減。當然這是我個人的紀錄量,也許每個人應該一飼養的方式與以斟?
＊引起食慾的白蟋蟀：
蟋蟀的種類有許多，而箭毒蛙偏好白蟋蟀，當然應依蛙兒及蟋蟀體型的大小作為考量，若蟋蟀體型大的話數量就可少一點。
＊種屬不同捕食方式不同：
現在一般較多人飼養的是Dendrobates、Epipedobates及Phyllobates3屬。Dendrobates屬基本上是以伸舌黏住食餌再送入口中方式進食。
Epipedobates及Phyllobates2屬則以張口待餌飛入方式進食。Phyllobates屬有時也會伸舌吞食。 n
因捕食方式的差異所以餌食的大小也有異。Dendrobates屬的食餌要小型昆蟲，而Epipedobates及Phyllobates屬的食餌則昆蟲體型可較大些。
餵食較大型食餌的數量可較少。
最大屬為Dendrobates屬，一般捕食的蟋蟀約米粒（體長約5㎜），蛙兒小時候的餌食體型要更小點。體型小的Epipedobates及Phyllobates2e
屬，如米粒大小的昆蟲可以順利吞食。 餵螞蟻蟋蟀比餵果蠅量少省事，而數量的話約是餵果蠅量的1/3。
若有剩餘的蟋蟀也要記得給予營養，否則蛙兒吃了營養失調的蟋蟀，蛙兒也營養失調。通常以鈣粉及維他命為主,一周約1-2次,也可以在果蠅
培養基中添加作二次食物載體。
＊蟋蟀培育法：
培育方式雖有許多，以下為自然生式方式
【1】在淺淺的盒子裡，先舖上厚厚的且已沾濕的培養土。並放入蟋蟀飼養箱中
【2】將成熟的蟋蟀多數移入【1】之中。
【3】溫度保持25-30℃，等待產卵。
【4】如果放入的是成熟的蟋蟀，便會迅速在土中產卵，可輕輕將土撥開看有長橢圓形的 卵。若發現有糞便時，應用夾子取除，否則容易產生黴菌，另外還要注意溼度。
【5】將以產卵的土盒小心取出放入塑膠盆中。在土千萬不可以乾燥，保持土有適當的水分。
【6】重複【1】-【5】動作。因為可能有的蟋蟀肚子裡還有卵。
【7】【5】的時候要放置在保持25-30℃的地方，約2週後小蟋蟀便可孵化。剛孵化的為白色墜適合飼養箭毒蛙，其餘取出移入到專用的盒子中?
，給予小蟋蟀餌料通常是給予小雞飼料及微乾的蔬菜。
【8】如此的繁殖方式，每產一批便餵給蛙兒，種親太相近不好，盡快加入新親種較好。
＊採集其他餌食昆蟲時：
採集餌料的蟲類十分困難，一般的蟲類大多可能受到殺蟲劑或農藥等的污染，已受污染的地方絕對沒有青蛙，甚至連雜草也沒有。水溝側面
呈綠色的話，表示附近有受到殺蟲劑污染的可能。其他像公園也不大保險。
注意了這些之後，所能採集到的蟲類還可能有寄生蟲的問題，這也是需要考慮的。
當管理培育下的果蠅或蟋蟀量不足時，不妨嚐試採集餌蟲看看。
關於採集是急不得的事，有時候也可能無功而返，所以還是確保有果蠅或蟋蟀的比較好。
＊白蟻：
用果蠅或蟋蟀餵食固然好，但對箭毒蛙而言牠的食物是白蟻。以白蟻餵食的話，就算量比蟋蟀少也沒關係。只是大部分的人認為要確保白蟻有一定的量是有困難的。
倒也並非沒有白蟻不行，當有的人到山上時，就可以請人從倒木中採集一些白蟻。雖有人說白蟻如軍隊一般，有強而有力之下顎，其實不然。
黑蟻倒是真有如軍隊一般，且有強而有力之下顎，所以可千萬注意飼養箱中不要出現黑以較好。
＊初生的蚜蟲：
我會去注意一些植物上是否有蚜蟲,有蚜蟲就會整隻撿下帶回會餵箭毒蛙
尚未進食的小蚜蟲是最營養的。進食後的小蚜蟲身子會慢慢轉硬，蛙兒可就不喜歡了。
＊關於水池及給水：
沒見過箭毒蛙喝水，但是尿倒是蠻多的，主要是因為水分都是由皮膚表面所吸收的。所以一天最少一次噴水，讓整個飼養箱內濕濕的
箭毒蛙討厭噴水到他身上，自然是會逃開，這時只要避開蛙兒將飼養箱中噴溼是沒關係的。 9*B
另一個給水的方式便是製作池子，蛙兒雖然未必是游泳高手，但也絕不是旱鴨子。池子深度可與蛙兒肩等高，甚至池中放塊石頭。
池子未必一定要有，只是變態後的幾個月之間，飼養環境水分多對身體較好，所以也可以製作溼地帶。 ＊關於照明：
箭毒蛙產於赤道旁之地域，日照時間約為12小時前後，若24小時照明的話，蛙兒可就沒有休息時間，如此身體會變差。但也未必一定要照12小時，只是想讓蛙兒繁殖的話，最好是照明12小時較好。
至於紫外線是否必要！倒是意見分歧。只是箭毒蛙並非是生活在洞窟中，所以並不是一定要。強烈的紫外線對蛙兒皮膚一定會有害，但是，若是以飼養爬蟲類所使用的紫外線的話，蛙兒還是有抵抗力的。可使用含柔和紫外線的螢光燈管，這樣飼養箱中的植物產生日陰環境對養殖更好。
＊每日須確認之例行動作：
對飼養的箭毒蛙每天要維持確實的給餌及噴水外，最好對氣溫也要確認。每天花個10秒注意一下溫度計。
在每天的例行事項中最頻繁的應該是噴水。噴水前記得將留在葉子或壁面的糞便取出，在以噴水清洗。不論是在噴水或是給餌時，要觀察蛙兒
是否有所變化，也許會有新發現也說不定。我在對於飼養生物的觀察一直都相當重視.
以上是我個人的一些心得,提出與大家共同討論
也歡迎各位先進提出觀點互相討論
其實關於底土每位玩家的方式不同像有人用發泡煉石,我用赤玉土, 還有用矽沙, 另外還有蛇木板其實除了細沙我都覺得ok因為都可以成為有益菌的基床只要您的底部基水做活水或是常換水就不會成為還原層氧化層是不會有臭味的此外用蛇木板作為底才也很好,只是有一件事是比較需要注意的
因為應該會將蛇木板浸泡在水裡固有可能會加快其崩解的速度
如果加上有覆蓋植物如莫斯等低等植物,因為他的根部會釋出酸性物質分解附著物使其崩解..
氧化層的害處的文章如下
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經常有養蛙的缸中如果去觸摸缸壁會發現有黏黏的感覺,
這是一層生物膜,通常是有一些細菌產生,當蛙將排泄物排泄在缸壁上時,成為細菌營養而成的
*雖然你用水將排泄物沖掉,但是還是會有痕跡存在,這些痕跡就夠形成病原菌的溫床,
我曾看過缸壁連樹蛙都無法攀附的缸 子,理所當然的養甚麼死甚麼......
一刮下是一呈黃褐色的液體,其實有時缸子有異味而找不出原因有時也是這層生物膜造成的.....
解決的方式適用電話卡刮除,大概2~3天刮一次即可,你可以用觸摸來判斷.只要你掩夠,動作小心,箭毒蛙是可以接受的,不然每天的餵食,噴水,燈的開關,早就受到極大的驚嚇.
*果蠅屍體、蛙大便之類的有機碎屑,是會被利用,但是最後還是會被分解成氨氮亞硝酸.
累積在你的蛙缸之中,當累積越來越多時,就容易造成環境的過分負擔形成病原,
如果觀察蛙糞(在地上的)通常第二天就會發霉,長出白色的菌絲,如果你不處理,菌絲的範圍會 越來越大,尤其是濕潤的環境,試想如果你的箭毒蛙不幸經過這個區域,..............
所以我通常會把蛙糞,植物的枯,腐葉及大型的有機廢物去除,果蠅的屍體藉由換水時去掉,不讓累積在環境之中,更別說讓它在缸中自然分解,因為我們養的環境負荷力有限不像大自然,
*養箭毒蛙的缸子如何有水流呢?如有水流也不會像養魚的缸子一樣四周循環後把廢物排出,裸缸最為可能,但是有造景就會產生死角而使廢物堆積....
*養蛙如果是用底部過濾
通常會有在上層覆蓋墊材來種植植物及鋪地植物吧,流水經滲透作用後到底部匯集,再由馬達抽出經過過濾系統後打回缸中滴流出吧,但是你的大型廢物應該會停留在你舖設的表層(如土壤)
假使你的缸子的生態能夠做到像原產地的熱帶雨林一樣的快速分解,但是通常不易,缸中的分解速率是緩慢的,如要等待大型廢物自行分解後成為元素態再經由植物或過濾系去除,我個人還是認為用人工去較佳,且蛙糞殘餌等有機廢物如要靠水流匯集通常不易.....
我的重點是去除大型有機廢物,相信養魚時大家都會把殘餌等有機廢物撈除
不會讓它在缸中腐爛來考驗自己缸子過濾系統生物濾床的能力
我們所擁有的過濾系統其實與自然界來比較是非常弱的,有生態學家估計,一個養殖的單位面積要摩凝自然界的自淨要超過300個單位,並且要配合多種的生物才能達成一樣的效果,
我們有聽說誰的水族箱倒缸,但可從未聽說自然界倒缸(人為除外),有限環境中如有過多的營養鹽常常是危機的開始,因為有限的系統有易菌同常有一定的數量,而過多營養鹽超過它的負荷時就會形成有易菌的死亡,取而代的就是有害菌了,且大型有機物殘留在缸體表面如果你的缸子沒其它分解者,僅僅依賴細菌分解是緩慢的,就算有其餘分解者來幫忙分解,
同樣在缸中會產生一些廢物,而缸子是很小的不像自然之中的廣大,無氧分解時產生不良氣體在雨林之中箭毒蛙是聞不到的,但是在養殖缸之中即使通風再好,蛙還是被限制在狹小環境之中難保不會造成傷害....
再來談談餌料的問題吧,日本雜誌中談到,大型箭毒蛙一天之內至少要吃1百隻的餌料,
但是由箭毒蛙的攝食能力約三隻之中僅能吃到一隻,如此估計我們約要放200隻以上符合要求,然而在這樣的條件之下所累積殘餌的數量驚人....
建立一個有效的過濾系統是每個人所希望的,有機廢物經由過濾系統代出養殖缸中再經由分解去除如能做到如此當然是最好,但是在兩生缸中有機廢物不易由水流帶出到過濾系之中,它不像水族箱中充滿流動性的水,藉由水流來帶出廢物,而本身的廢物分解速率又無法快速藉由分解而消失,情非得以只好以人工來介入....
每個人都希望自己的養殖生物及環境能夠達成平衡,但是在人為的環境所建立的平衡系實在太弱,也許無法從表面觀察的出來,但是或許其中已經好幾種菌像已經過世代交替,
等到你發現時也許為時已晚,如能藉由小小的步驟來減輕系統的負擔,使得缸中的平衡維持
讓您的蛙能活的更好
